上篇，我们说到了免签的塞尔维亚，到底值不得去
说实话，如果把塞尔维亚作为单一旅行目的地，其实有些无聊。塞尔维亚不像其他巴尔干国家，身处内陆没有沿海嬉戏，也没有太多深藏在山川中的峡谷可以心旷神怡。塞尔维亚更多的是宗教文化，建筑风格，历史进程。所以，对于中长假期，我更推荐把塞尔维亚和匈牙利一起玩耍。
马其顿-塞尔维亚-匈牙利整体路线：
斯科普里Skopje-尼什Ni?-贝尔格莱德Belgrade-泽蒙小镇Zemun-诺维萨德NoviSad-苏博蒂察Subotica-塞格德（匈牙利Hungary）
在安排个3-4天用来深度探索完贝尔格莱德和周边后，就可以继续向塞尔维亚北部前进。
诺维萨德
诺维萨德NoviSad，塞尔维亚的第二大城市。历史上的诺维萨德先后被罗马，匈牙利，奥斯曼土耳其等国家所统治，是一个有着悠久历史的老城，也体现着多元并存，包容开放的城市特质。但如果只是来这里看那些留下的古堡和老城区，就显得无聊了。
在欧洲提到诺维萨德，很多人第一反应会是EXIT，这个举办了十几年的欧洲最大音乐节。音乐节起源于年，源自一场为了和平民主和理想的学生运动。运动呼吁当时的总统米洛舍维奇下台，让塞尔维亚从国际孤立国际制裁中退出来。而这个以自由独立为主题的音乐节，自从创办开始，吸引大量的全球音乐人前来助阵。
音乐节于每年7月连续4天在坐落于多瑙河畔的彼得罗瓦拉丁城堡Petrovaradin举办，这也是它最具特色和吸引人的地方，试想你身处17世纪古堡，耳闻目睹的却是最劲爆的电音和视效，这恐怕是一种绝无仅有的古今交融气氛感受。
正因为这座城市每年接待无数的音乐爱好者，旅游观光者，所以诺维萨德被称为是塞尔维亚最好客的城市之一。
如果没赶上音乐节，虽然只用半天就够逛完诺维萨德了，但也不要急着走，这里的夜景也是绝佳的。
苏博蒂察
在19和20世纪之交，通过匈牙利布达佩斯，整个欧洲在艺术，科学和其他生活精神传递到了苏博蒂察Subotica。此时正值苏博蒂察和平和经济复苏的时代，欧洲的变化开始影响了这里的建筑风格，形成了这里以分离派Secession为主的新艺术风格SzlakArtNouveau。
分离派是19世纪后期，20世纪前期由加速工业化，城市化和快速变化的社会而引起的一种由欧洲青年艺术家开创的新的艺术派别。分离派打破了历史长久来的审美风格，‘反抗’那些繁冗复杂，不靠以前的艺术形式，而更受到大自然的启发，突出曲线，波浪线，不寻常的颜色组合和不对称性，发扬个性和可塑性。分离派其根本精神却在于反对传统规范艺术，主张与现代的文化接触与现代生活的融合。分离派不仅是一种艺术，也更体现了一种生活态度。
而在苏博蒂察，虽然建筑多是分离派，但却有着两种主要风格。一种是以慕尼黑分离派，维也纳分离派，巴黎和伦敦分离派，代表着前卫；另一种是趋于保守的匈牙利分离派。
在苏博蒂察看分离派建筑（不完全总结）：
匈牙利分离派：市政厅，莱切利宫，犹太会堂，西梅昂莱维奇唐楼，松嫩贝格·萨拉蒙唐楼（驻塞匈牙利领事馆）
维也纳分离派：多摩托·米克绍宫，苏博蒂察商业银行宫，城市唐楼，匈牙利信贷银行宫，罗塞诺文斯·约瑟夫唐楼；杜赞·斯托伊科维奇宫
慕尼黑分离派：金羊酒店
在市政厅一层，有游客信息中心，在那里可以索取GoogleTranslate中文版的城市介绍。虽然翻译的有些没有语序，但还是可以帮助理解和探索这个建筑之都。
苏博蒂察小城，很安静，大部分都是生活在这里的人鲜有游客。已是夏天时节，路边绿意十足，店家都在阴凉地放了桌椅，供人午后小憩或是傍晚的小酌。
塞格德
在苏博蒂察西北方向50公里处，便进入了匈牙利，在这里有个苏博蒂察的姊妹城市叫塞格德Szeged。这两个不同国家的城市，自中世纪的鞑靼战和土耳其占领期间，就有着极其相似的命运和风格。19世纪后期，在奥匈帝国，苏博蒂察的快速工业化和塞格德大洪水后的重建，使得两个城市各自开始分离派建设。
同苏博蒂察比较大的区别就是，在塞格德并没有很明显的分离派风格区分。除了像洛克宫，多伊奇宫，等这几个拥有典型的匈牙利分离派风格外，其他建筑能更适合被定义为，几何分离派，或者就是分离派。
如果从苏博蒂察继续往北开，那就很快可以进入匈牙利境内。苏博蒂察距离布达佩斯不过多公里。
*从贝尔格莱德开往苏博蒂察的途中，会路过很多塞尔维亚红酒酒庄，爱酒的人不要错过！
塞尔维亚，是我在这次巴尔干旅程中，写下最多文字的篇幅，总共有3篇。作为欧洲第一个真正免签的国家，如果有假期和预算，还是推荐要来一趟的。而且塞尔维亚地处巴尔干地区中心，这里的公路四通八达，几乎每一个转角，你就可以拐到另一个国家了，自驾体验性价比很高！
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远离西欧的喧嚣，去巴尔干悠然自驾吧！
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走了32个国家，+城市，笔下多篇文字。旅行和写作，只是一种生活方式。每年旅行在路上的人很多，能坚持写下来的人很少。爱生活，爱旅行，用文字记录。微博，知乎，马蜂窝：
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