叫马其顿实在是太顺口，如今更名为北马其顿共和国，实在是难以适应。想必大家也深有同感。今年1月，新闻经常报道希腊和马其顿互相游行示威的事件，最终马其顿议会通过决议，修改国名，这个被世界主流媒体忽略的小国，竟然一度上了热搜，当然，这种新闻迅速就被明星的花边新闻淹没，即便在我的心里，也只是轻轻种了草，直到看了《巴尔干两千年》这本书，以及切身旅行马其顿之后，才恍然大悟，得悉原委，不仅对北马其顿共和国深深同情，也对自己生在如此大一统且蓬勃向上的中国、澳洲而倍感自豪与欣慰。
飞机徐徐降落在斯科普里（Skopje,马其顿首都）的机场，机场周围不禁令母亲更为失望，光秃秃的黑山、浑浊的河水、连小红房子都没有的荒芜，甚至还出现了如京城一样久违的雾霾。一种苍凉与落寞，就这样毫无保留的展现在我们面前。车租车刚刚进程，停靠在红绿灯前，两旁低矮的民房，晦涩的颜色，如同贫民窟般的建筑，丝毫没有半分欧洲的感觉；在车流中随意穿行，敲着窗户要饭的吉普赛男孩，眼神呆滞，并且带着几分怨恨，让我们更为不寒而栗。北马其顿，这究竟是怎样的一个国家，难道时空错位，让我们进入了八九十年代的中国县城？对这个国家的旅游期许，瞬间降低了许多。
酒店位于市中心的亚历山大大帝广场之侧，才让我们为之一振。广场周围规模宏大，各种欧式风格的大楼拔地而起，将我们的心重新拉回欧洲。广场正中竖立着亚历山大大帝金戈铁马的巨型雕塑，看我横刀立马，唯我亚历山大！陪伴大帝四周的，是各种马其顿民族英雄，几百年的古老石桥，横跨在湍急的河水之上，路面虽然有些泥泞残破，但是雄风依旧，展示着当年的辉煌光晕。广场如欧洲广场一样，分出无数个岔口，每个岔口都街衢宽阔，车水马龙，美轮美奂的建筑吸引眼球，鳞次栉比的高级餐厅，灯红酒绿，歌舞妖娆；一条通路的底端，竟然竖起了一座精雕细琢的凯旋门，同巴黎和柏林的门廊如假包换，汉白玉大理石在夕阳的映衬下，跳跃着帝国的余晖。真是只把“顿州”作巴黎了。
就是这尊亚历山大大帝的雕像，成为希腊和马其顿最为核心的矛盾，也是促使马其顿更改国名的始作俑者。粗读历史的人都知道，希腊历史上最为著名的皇帝亚历山大大帝，横扫世界，所向披靡，就是来自马其顿，所以希腊人理所当然，认为马其顿属于希腊文化的核心。但是随着公元7、8世纪的蛮族入侵，斯拉夫人来到此地，驱赶同化了当地希腊人，以至于现在马其顿地区完全是斯拉夫人的血统，人口民族已经不是希腊人了。所以希腊认为，你拿着我们的祖先招摇撞骗，鸠占鹊巢是几个意思！而马其顿却认为，毕竟我足下的土地确实是当年亚历山大经营的地盘，为什么我不能拿来主义，有了快感就要喊呢？并且真正亚历山大起家的地方，已经被你希腊侵占，称作你的“马其顿省”，我龟缩一隅，都这样咄咄逼人？只可惜希腊属于欧盟，给马其顿加入欧盟设下重重障碍，马其顿为了入欧的长治久安，只能忍辱负重，更名为“北马其顿”，希腊这才勉强同意。当然，民间游行示威依然存在，希腊和马其顿共和国的矛盾，才刚刚开始。因为一尊雕像引发的屈辱，马其顿算是吃了个暴亏。
加入了一日游旅行团，整整在外13个小时，导游女士知识太过丰富，滔滔不绝口不停顿，将马其顿的历史宗教和盘托出，让我学到太多的知识。我们一日游的重点，就是马其顿的旅游中心，被称为“马其顿的耶路撒冷”的第二大城市——奥赫里德（Ohrid）。这个名字太过陌生，以至于三天前才刚刚得知。不过对于巴尔干半岛的斯拉夫民族来说，奥赫里德是他们的祖先首先皈依基督教的地方，是民族的灵魂故乡。并且创造斯拉夫文字的西里尔的学生圣克莱门特，早公元10世纪来到这座城市，建立了第一所斯拉夫大学，这在世界上都属于非常超前的。据说奥赫里德，在夏天的旅游旺季简直是万人拥挤，水泄不通，在主街上逛街，真正做到了摩肩接踵。还好我们选择了三月份的淡季，并且天气寒冷，大街上行人寥寥无几，可以随心所欲的欣赏这里的宁静，读懂这座城市如桃花源般的幽静美丽。
奥赫里德的湖水，平静的如一块透明的幕布，似乎让你有在湖面行走的冲动。两边山峦叠翠，远处的雪山更突出了这里的神圣，阳光慵懒的洒在湖面上，泛起的粼粼波光，如散碎的金银，为教堂的倒影编织起金色的嫁衣。就在这样的湖畔漫步，愁烦都倒映在湖水中，心灵就这样被湖水的低吟所充满，人的灵魂，好像随着湖面上摇曳起伏的渔船，进入摇篮般的梦乡。湖水是天堂的魔镜，它可以吸走你的愁容，也可以将人生的憔悴映衬湖面，当你看着湖水上闪烁的你，油然而生一种悲天悯人的感觉。好在两旁无数的教堂，随时随地歌唱着馨香圣歌，叩击着灵魂的空谷。这样神圣的体验，自然与天堂结合在一起，追求自由的诗仙与向往圣洁的诗佛，似乎在湖畔的凉亭外相遇了。
当初奥赫里德的繁盛，远胜于山中城市斯科普里。当时保加利亚人是巴尔干的第一梯队，建立了庞大的保加利亚帝国，奥赫里德就是他们的宗教中心，许多皇帝都在这里加冕。随着人口的不断迁移与同化，马其顿地区的斯拉夫人基本上流淌着保加利亚人的血液，即使后来，马其顿地区被拜占庭接纳，又被塞尔维亚统治，马其顿人和保加利亚人是同一民族。所以马其顿自然地就被保加利亚人视为囊中之物，是保加利亚的固有领土。奥斯曼土耳其退出欧洲之后，马其顿刚刚奋起，就被保加利亚攻占，直到如今，保加利亚都是马其顿最有影响力的邻居，铁托时代不得不刻意隔绝此地同保加利亚的联系，禁止马其顿人说保加利亚语，关闭边境。进入千禧年后，因为保加利亚最有条件加入欧盟和申根国，许多马其顿人纷纷申请了保加利亚护照，去保加利亚出外谋生，甚至包括马其顿共和国的前总理！有这样一个强大的，并且同种同源的邻居虎视眈眈，马其顿共和国注定是一直被侮辱和被损害。
来到奥赫里德的路上，我们参观了一座建于年的修道院，马上就要迎来它的千年之约了。当年来自奥赫里德的教士，忽然在此地聆听了施洗约翰的神迹，于是修建了这座修道院，后来经过奥斯曼的两度焚毁，又两度重建，如今规模日盛，目前有20个教士主管着这座沧桑的修道院。修道院有数不胜数的圣像画，以及做工精细，栩栩如生，有如神助的木雕，主要讲述着施洗约翰的故事。若非导游介绍，我几乎完全错误的理解了画像的内容。修道院一般建立在遗世而立，隐秘难寻的幽谷山中，不足为外人道也。自从科技发展，世界上再也不存在真正的深山老林，也再也不存在真正的出家修行的隐者了。自身修行，亲近神明，当然是无可厚非的好事，但是能够度万千于苦厄，岂不是更大的应许，上帝更大的恩典。将修道院辟为联合国文化遗产，引众多游人纷至沓来，有人认为破坏了修道院隐秘的氛围，我却认为是功德一件。让更多的人，感染这种肃穆庄重的气氛，也许就会导人向善，引人走入天堂的福报。基督不是只和个人亲近的小乘，而是宇宙中与民同乐的大乘。
奥赫里德更是一座教堂之城，光是老城区的主街之上，就有大大小小20座教堂之多，无愧于“耶路撒冷”的外号。当年生克莱门特，就是看准了此地的湖光山色，水光潋滟，才兴建大学，将福音传播四海。被奥斯曼帝国废弃的教堂，当然又回到了人民的手中，就这样静静的睡在水面上，同夕阳结合为一副最为动人的水墨画。此情此景，忽然让我联想起斐济的夕阳来，都是那样平静的水面，泛着金色的涟漪，渐次的黑暗中，听到水面扶摇而播放的清脆的声响，甜润到你的心中。几片孤岛，也不再突兀，而是如同在河中沐浴的少女，银铃般的微笑，伴随着教堂的晚钟，响彻你的双眼，与你的迷思。远处的岸边，悄悄亮起一盏孤灯，也不知道那时阳光的反射，还是他把夕阳的余晖点燃；船儿轻轻的在水面上摇曳，晃动着我们彼此的美梦，直入到我们的心田中去。不知道是这片水域，是红色教堂的信徒，还是教堂完全融化于这伊甸园般的景色之中。我都不敢大声呼吸，都怕惊扰了，在这里修行的隐士，在树梢慵懒的松鼠。
东正教本来就给我们一种不太熟悉的陌生感，所以在这样远于都市的自然境界，才是我们给东正教所下的定义吧。同导游聊天，她见我喜欢听宗教的知识，就滔滔不绝打开了她的知识库，系统讲解了马其顿的东正教。之前花田君在文章中写过，东正教不似天主教有统一的教皇领导，而是各自为政，各个民族有自己的大牧首，互不干涉，然后定期去伊斯坦布尔参拜总牧首，而总牧首相当于周天子，只是名义上的共主而没有实际权威。马其顿独立之后，成立了自己的教会，有自己的大牧首，但是却因为塞尔维亚的干预，没有得到东正教世界的承认，以至于每次伊斯坦布尔开会，马其顿牧首都不会被邀请，处于自行独立而无人